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Lealtad. Defensa del castillo de Chihaya Kowachi, Japón 1333. Kusunoki Masashigue

Discussion in 'Miniature Clubs' started by Asociacion Alabarda, Jan 25, 2023.

  1. Asociacion Alabarda A Fixture

    Country:
    United-States
    Miré atrás y a los lados del parapeto del castillo y vi a mis hombres. Hombres valientes, recios, habituados a este tiempo frío, húmedo…duro. Vi la expresión de sus ojos, esa que insufla valor, esa que dice que no has de temer, porque no van a huir. Se aferrarán al terreno, al castillo, sin ceder un paso, porque en definitiva… van a vencer. Sus miradas, puestas en mí me inspiran confianza, porque siempre me han sido y serán leales, como lo soy a nuestro emperador, por eso, ante nuestros enemigos, aun siendo muy inferiores en número, venceremos. Nuestro honor y lealtad está por encima de todo, por eso no he de temer…

    Y alzando el “tachi” para rasgar el cielo, grite con fuerza desde el interior, junto a toda la guarnición, como lo hacen los volcanes, como despuntan los rayos de nuestro sol naciente ¡“Banzei”! ¡“Banzei”! ¡“Banzei”!

    Resistiremos. Vamos a vencer.

    Esta breve descripción novelada le pudo haber sucedido al personaje del artículo de hoy, al cual he querido representar en este clásico de Miniaturas Andrea de 90mm en metal blanco. Sí, así es, metal blanco, no estas ……(piiiiiiiiii) de cosas actuales de resina que no pesan. Si te descuidas, se te caen constantemente… Dónde habrá quedado la moda de pintar piezas de 90mm en metal blanco por esos rudos pintores… a la vez que pintabas, hacías pesas… ¡antebrazos fuertes como el vinagre!

    [IMG]Guerrero Samurái 1300 90mm S8-F22 de Andrea miniaturas.

    En fin, bromas aparte, esta magnífica y veterana pieza del catálogo de Andrea le llamó la atención principalmente a mi mujer y fue uno de esos regalos agridulces; que chula es, pero madre mía que curro tiene, solamente por pintar los colorines de las armaduras esto “pinta” durar más que el parto de la burra.

    CONTEXTO HISTÓRICO. HISTORIA DEL JAPÓN.


    Según la mitología japonesa Ninigi No Mikoto, fue enviado por su abuela Amaterasu, la Diosa del Sol con el fin de plantar arroz en la tierra y pacificar el Japón. Para este desafío le confió tres regalos celestiales: la espada Kusanagi; el espejo Yata no Kagami y la joya Yasakani no Magatama que representan las virtudes primarias de fuerza por la espada, benevolencia por la joya y sabiduría por el espejo. Esta tarea finalmente recae en su nieto Jinmu Tennō al que se considera primer emperador y fundador del Japón allá por el siglo VIII, en lo que los historiadores denominan el periodo kofun tardío.

    Al periodo Kofun le siguió el periodo Nara (S.VIII) donde los japoneses, además de pacificar internamente el país enfrentándose a los habitantes del norte, se tuvieron que enfrentar a los intentos de invasión por parte de Corea; y el periodo Heian (S. IX-XIV), donde se suceden las luchas entre el poder imperial y las distintas facciones o clanes familiares, donde paso a paso, estos clanes o élite militar aristocrática se va consolidando.

    [IMG]-.Samuráis del periodo kamakura 1185-1333.-

    El final del periodo Heian lo marcó el resultado de las guerras Kempei (1180 y 1185), una serie de contiendas civiles entre distintos clanes por alzarse con el poder en el Japón, donde finalmente obtiene la victoria el clan Minamoto, estableciendo el primer shogun o poder militar ejercido de facto por un clan, el cual dejaba la autoridad imperial como mero espectador.

    El shogunato de Kamakura (pueblo costero donde se establece la capital) fue el primero de varios que durarían hasta el S. XIX. Un régimen feudal y hereditario que finalizaría con la restauración Meiji o poder imperial y unificador.

    Con la nueva figura del shōgun, el emperador pasó a un segundo plano, mientras que los samuráis se convertirían en los gobernantes de facto.

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    En la última parte del periodo kamakura vivió el personaje del que os voy a hablar: Kusunoki Masashige (1294- 1336), el cual fue un samurái terrateniente de la provincia de Kawachi, en la parte central de la isla de Honsu.

    En el año 1331, luchó en apoyo de la causa del Emperador Go-Daigo, para derrocar al Shogunato del clan Hōjō, uniéndose al príncipe Moriyoshi (o Morinaga) más 500 hombres leales.

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    En 1332 defendieron el castillo de Akasaka y el monte Kongō, por un período de tres semanas, con un número de hombres inferior y sin suministro de agua cortado por el enemigo. Finalmente, Kusunoki mandó quemar el castillo y huyó, con el fin de hacer creer a las tropas del clan Hōjō que se había suicidado, para posteriormente continuar la lucha junto al príncipe Morinaga y otros guerreros leales

    [IMG]

    En ese mismo año el Emperador Go-Daigo es derrotado, apresado y exiliado en las islas Oki. Los Hōjō intentaron terminar con el ejército encabezado por Masashige, quien edificó otro castillo en Chihaya, aún con mejores defensas que el anterior, por lo que los Hōjō se vieron inmovilizados. En esta batalla utilizó desde troncos rodantes, aceite hirviendo, agua hirviendo un falso muro exterior que se desprendería en el asalto masivo, muñecos para simular más fuerzas etc. En definitiva una mezcla de astucia, ingenio, valor y fortaleza. Esto permitió ganar tiempo y fijar fuerzas del enemigo.

    La férrea defensa de Masashige motivó a Go-Daigo a regresar a la escena nuevamente en 1333. Al enterarse los Hōjō de su regreso, decidieron enviar a uno de sus principales generales tras él: Ashikaga Takauji. Ashikaga, en ese momento, decidió que sería más beneficioso para él y su clan aliarse con el bando del emperador y luchar contra el shogunato.

    ​El golpe definitivo vendría ese mismo año de 1333,​ cuando un guerrero llamado Nitta Yoshisada se unió a los partidarios imperiales e incrementó sus fuerzas. Nitta y su ejército se dirigieron a Kamakura y vencieron a los Hōjō.​ El Emperador Go-Daigo regresó a Kioto y reasumió el trono del Emperador Kōgon. Este suceso da inicio a la Restauración Kenmu.

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    En el año 1336, Ashikaga Takauji se separó de la causa imperial. Por orden del emperador, siendo leal a él, Kusunoki Masashige convocó a su ejército para combatir a Ashikaga, sabiendo que estaban condenados a morir. Antes de partir pidió a su hijo, Masatsura (1326-1348), que fuera siempre leal a la causa del emperador. Este es uno de los momentos más representados en el arte japonés.

    Kusunoki y sus tropas se asentaron en el río Minatogawa, en la orilla occidental, acompañados por Nitta Yoshisada y sus tropas en la orilla oriental del río.

    [IMG]-. Kusunoki Masashigue se despide de su hijo Kusunoki Masatsura.-

    Tras una batalla de seis horas, su ejército completamente rodeado, se redujo a solo 50 de los 700 jinetes originales. Según la leyenda, las últimas palabras de su hermano Masasue fueron Shichishō Hōkoku! ;»¡Ojalá tuviera siete vidas para dar por mi país!» en lo que Kusunoki Masashige estuvo de acuerdo. Al no tener otra alternativa, ambos se suicidaron para morir con honor. Tras su muerte, le cortaron la cabeza y la enviaron a Kanshin-ji, donde fue enterrada en un kubizuka. La mayor parte de sus vasallos se suicidaron.

    ESQUEMA DE LA PIEZA Y DOCUMENTACION HISTORICA


    PREPARACIÓN Y MONTAJE DE LA FIGURA

    El montaje de la figura fue como cualquier otra: eliminación de rebabas; montaje de pernos; unión de piezas; enmasillado y lijado final.

    En este caso, al ser una pieza con bastantes piezas pequeñas (parte de la armadura, cordones metálicos y de masilla, etc.), tomé la determinación de montar las piezas por grupos. Los brazos hubieran hecho inviable pintar el Do. En este caso dividí la figura en varios conjuntos que fueron montados: Cabeza; Kabuto; brazos con el tachi; tronco y piernas y partes de la armadura. Cada uno de estos grupos o piezas fueron pintados por separado.

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    PINTURA EN GENERAL

    El esquema de colores que decidí fue basarme en colores complementarios en las distintas partes de la pieza. Opté por los anaranjados y los azules por un lado pero a la inversa que en la ilustración para los dos elementos con más superficie de la figura, que son el yoroi hitatare (ropa debajo de la armadura) y la propia armadura.

    [IMG]-. Mandos de los Ejércitos leales al Emperador Go Daigo en su lucha contra Shogunato del periodo Kamukura del Clan Hojo. A la Izq. aparece Nitta Yoshisada y dcha. Kusunoki Masashigue”.-

    El primer conjunto, decidí pintarlo en azul claro dando un tono en las zonas de luz mucho más blanquecino para simular el brillo de la seda con la luz del día y para rematar el trabajo de bordados o técnica de sashiko; decidí hacer libélulas (tombo) que en la cultura japonesa simbolizan fuerza, coraje, éxito y felicidad haciendo alusión a la representación de Nitta Yosishada, pero en tamaño inferior. Para los colores de los bordados elegí tonos dorados, utilizando para ello una mezcla de amarillos y marrones.

    [IMG]-. Montaje de tren inferior y tronco. Partes principales de la armadura.-

    El resto de partes de las partes del “yoroi hitatare”, en concreto la manga izquierda, va en verde con sashiko de flores de cerezo. El “kyahan”, una especie de polainas tapadas en la parte frontal por las sune-ate (grebas), también van en verde. Para complementar a este color, los cordones que unen las distintas piezas de la armadura van en rojo.

    ARMADURA O-YOROI

    La armadura japonesa típica de los samurais se denominó o-yoroi, que es una mezcla de protecciones diseñada y evolucionada para llevar a cabo el arte de la arquería a caballo, ya que el arco era el arma principal del samurai.

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    Las protecciones modulares estaban construidas de una serie de piezas o escamas de hierro o cuero, semi-superpuestas y entrelazadas a través de unos orificios por vistosos cordones de seda y lacadas para evitar el deterioro por el húmedo clima japonés.

    Para aligerar lo máximo posible el peso total de la armadura, las piezas de hierro se limitaron a las zonas principales, alternándolas con piezas de cuero que proporcionaban absorción del impacto a la vez que protección.

    Las piezas fueron pintadas por separado, utilizando la laca de imprimación de ALCLAN II en negro brillante como base.

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    A la hora de pintar los cordones de seda del o-yoroi, me decidí por un patrón en bandas horizontales, mostrando la variación de color de una a otra banda. Los colores elegidos fueron una gama de tonos anaranjados, desde uno más oscuro semejante a un escarlata en las partes inferiores, hasta un blanco en las superiores.

    El siguiente paso fue pintar las partes forradas de cuero decorado con motivos típicos de la cultura japonesa.

    En este aspecto hay que destacar principalmente dos piezas: el “do”; coraza de hierro forrada en cuero y situada en la parte frontal y las “fukigayeshi”, protecciones frontales del casco o “kabuto”. Estas protecciones en forma de alas tenían como función el desviar las flechas enemigas con un fuerte giro de cuello, con el objeto de impedir que impactarán en el rostro del guerrero.

    [IMG]-.Motivo elegido para la decoración de las partes lisas del “o-yoroi”.-

    Una vez elegido un patrón basado en dragones, el siguiente reto era reproducirlos de manera real. En este aspecto también eché unas “horitas” haciendo un free-hand para pintar los dragoncitos que, sumadas a las que ya llevaba de los cordones y su perfilado en sombra, empezaban a sumar horas a la “mochila” de los trabajos laboriosos.

    La técnica para crear simetría, fue hacer los dibujos sectorizando las superficies, con el fin que no quedarán cuadros desproporcionados que llamaran demasiado la atención.

    Para ello utilicé cinta de enmascarar en tiras finas; hay varias firmas que las comercializan con grosores estrechos, de un par de mm de ancho. Estas cintas, de unos 4mm de ancho, fueron colocadas en la coraza en diagonal y paralelas con una superficie libre de ancho de 0,5 mm, más o menos. Posteriormente añadí otras cintas de 0,5mm perpendicularmente a las anteriores. El fin de estas tiras estrechas, es tapar las uniones que van en rojo. La distancia de colocación entre cintas estrechas fue de 4mm (tamaño del cuadro). Con ello ya se disponía de un entramado para pintar los trazos negros.

    [IMG] [IMG]
    Pintados los trazos, se retiraron las cintas, la resultante es una cuadrícula con las intersecciones en rojo Finalmente en cada cuadrado resultante, se dibuja los trazos de un dragón. Esta técnica se vuelve a repetir en las alas del casco y la parte superior de los sode.

    En las partes negras de la armadura como el kabuto y el suneate, se pintaron en negro y para conseguir un tono satinado utilicé tinta negra y tonos de grises y blancos para los reflejos de luz máxima.

    Pintura de la piel

    Para conseguir los tonos similares a los japoneses utilicé el set de piel de la marca Scale 75 y para simular la falta de luz provocada por las alas y el shikoro y obtener sombra en los lados y el cuello. utilicé una mezcla de shaders de Ammo Mig en tonos azulados y violetas aplicados con aerógrafo.

    [IMG] [IMG] [IMG]
    Pero… ¿y que son los shaders? Pues es una pintura transparente y ultrafina muy diluida (no se diluye), especial para tirar con el aerógrafo para trabajar desgastes y decoloración. La forma de trabajar con ella es tirar poco a poco con el aero suaves pasadas ya que cubre muy poco hasta obtener el tono requerido. Que te equivocas… Sin pegas, una esponja humedecida en agua y a retirar. También uso diluyente con un pincel frotando suavemente y sin pasarse, que levantas la pintura. El acabado es prácticamente brillante, pero no os asustéis, Barniz Ultramate y a funcionar.

    METALIZADOS

    Para los colores metalizados utilicé como base las inmejorables Lacas Alcland II (me encantan) tanto en dorado como en plateado y a continuación un sellado con barniz brillante. Para dar matices y sombras utilicé tintas acrílicas de distintos colores de las firmas: Scale 75, Vallejo y Liquitex rebajadas con médium especialmente para las Scale que son muy fuertes y contienen un alto porcentaje de pigmento.

    Cabe destacar que posteriormente he visto que distintos modelistas trabajan con lacas Alcland que una vez aplican el color determinado aplican una capa de Clear base /Plastic Primer también de Alcland con el objeto de sellar la laca, manteniendo su brillo. Pero como no lo he probado, no me puedo pronunciar. Con el barniz no fue mal.

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    ESCENARIO

    Una figura sin ningún elemento en su entorno, no transmite nada, queda pobre y aislada, no llega al espectador. Para evitar esa situación, la ambientación de la pieza es crucial. Para ello, una buena peana con pedestal, cuadrada, una madera que coordine con la base y una ambientación coherente, creará un atmósfera real que conecte esa idea con el espectador que la contemple.

    [IMG]-.Defensa del Castillo de Chihaya 1333 por las tropas leales al emperador Go Daigo.-

    Como me llamó la atención la defensa del castillo de “Chihaya” decidí situarlo allí. Pero una vez elegido el lugar, llega la siguiente pregunta, ¿dónde representarlo…? ¿en qué parte del Castillo…?. Segunda parte de la documentación, en este caso fortificaciones japonesas medievales. En este aspecto, me serví principalmente de un libro también de Osprey de la serie de Fortalezas, el nº74, titulado “Japanese Castle ad 250-1540”.

    Tras una idea inicial de colocarlo en algo típico como la puerta de un castillo japonés y después de construirla, no acabó de encajar, (menudo chalet resultó…) con lo que cambié la idea y decidí situar la pieza en el parapeto del castillo.

    [IMG]-.Idea inicial en la puerta del Castillo. La figura queda “minúscula” con respecto al escenario.-

    Apoyándome en varias ilustraciones de la propia defensa de Chihaya y otras ilustraciones de asedios, pero de castillos más modernos obtuve la idea final:

    De pie firme, en el paso de ronda hecho de bambú, con el parapeto a su derecha, intentando rebanar la cabeza al primer guerrero del shogunato del clan Hōjō que se le ocurriera escalar el muro de madera.

    Al colocar el parapeto a la derecha, evita que tape la mayor parte frontal de la figura y no muy alto, para que se viera la parte superior de la armadura, en concreto el sode y el trabajo en piel de cuero y cordones de su lateral.

    Como elemento final, decidí plantar el estandarte del Emperador “Go Daigo” que viene ilustrado, para darle más énfasis a la pieza. Para ello aproveche el magnífico taller de masilla de mi tocayo Miguel Ángel que me enseñó a hacer con la masilla Feroca un estandarte o bandera.

    [IMG].-Asedio de Osaka diciembre de 1614-junio 1615. Nótese adarve de bambú y troneras para “ashigarus” (arcabuceros).-

    El parapeto lo construí con listones de pino, excedente de la puerta del castillo inicial imitando la ilustración de “Chihaya” y aprovechando que la figura tiene la pierna trasera más elevada lo adapte haciendo un pequeño escalón que simula que el parapeto está inclinado. Como si descendiera de una parte elevada de la montaña.

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    Los tonos por los que opté para el parapeto fueron tonos marrones muy oscuros con tonos grisáceos para simular los efectos del clima, humedad y madera quemada por el sol.

    Para hacer el paso de ronda con bambú utilice varillas de madera para hacer brochetas, cortadas a diferentes longitudes sin variar mucho sus medidas para no crear una simetría perfecta.

    [IMG]

    Para la pintura, imitando los tonos del bambú seco, fueron ocres rebajado con arena clara y blanco y para reproducir los nudos usé siena tostado y marrón oscuro.

    Una vez montada la pieza y gracias al grandísimo consejo del maestro y “crack” Luis Sanz con el que coincidí en el concurso de Toral de los Vados además de otros alabarderos, que me aconsejaron dar profundidad a la pieza en el plano horizontal, o dicho de otra forma jugar con la luz que impacta en la superficie del paso de ronda. Para ello trabajé las zonas de sombra principales como son bajo la figura en el escalón y la parte trasera del adarve esto se llevó a cabo tratando toda la superficie con shaders oscuros como marrones con un poco de azul y negro.

    [IMG] [IMG] [IMG]
    La parte más cercana del bambú esta sin tocar mientras que la unión y la esquina con el parapeto están más oscurecidas finalmente se da un ligero toque a la zona cercana al estandarte sin llegar a las zonas más oscuras. El resultado es una degradación de aporta profundidad a la pieza.

    ESTANDARTE

    Para la forma en general me inspiré en la ilustración de Osprey del castillo de Chihaya donde una leve brisa mueve al estandarte. La tela la coloqué a la altura del “kabuto” del samurái para acabar trayendo la vista del estandarte a la pieza. Con esta composición, el estandarte complementa a la figura pero no tapa.

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    El estandarte, construido con Feroca como antes mencioné, hasta que no secó un poco y tuvo consistencia la masilla, no se le pudo hacer esas ondas que recrean el movimiento del aire en la tela y dan vida a la escena.

    Con el mástil y la madera horizontal que sujeta al estandarte utilicé unas varillas de latón a la medida requerida y filamento de cable para recrear los cordones que sostienen al mástil horizontal y al estandarte. Se montaron ambos por separado, estandarte y mástil para luego unirlos.

    Para el color principal del estandarte, el blanco, utilicé una mezcla de tonos grisáceos con algo de marrón que proporciona un color blanco roto muy convincente. El segundo paso, fue texturizar la tela, para ello utilicé óleo Windsor&Newton de la línea de óleos de secado rápido Griffin Alkid. Esta línea ofrece de 4 a 8 horas de período de trabajo y secado entre las 18 y 24h. En primer lugar un lavado general con el color siena tostada, haciendo hincapié en las zonas de sombra para exagerar el contraste. Posteriormente, con un pincel plano y con la pintura con algo más de consistencia, apliqué unas líneas muy finas horizontalmente, simulando la suciedad entre el tejido.

    Para la parte superior de azul utilicé el set de colores azules de Andrea color. Son buenísimos y la verdad, porque a estas alturas no voy a cambiar los de vallejo, pero desde luego por pigmentación son de las pinturas con mayor calidad y van muy bien para aerógrafo.

    [IMG] [IMG]
    Guía de Colores


    Método Grises:
    • Color Base: 70869 Gris Basalto Mc Vallejo+ Color Selecionado.1ª Luz 70990 Gris Pálido Mc Vallejo+Base.2ª Luz Ak11012: Sky Grey+Base (O Color Anterior).3ª Luz Ak11003: White Grey+Base (O Color Anterior).1ª Sombra: 70994 Gris Oscuro Mc Vallejo+ Base (O Color Anterior)

    2ª Sombra: Ak11028 Smoke Black Ak 3rd Gen+Base (O Color Anterior)

    Yoroi Hitatare (Ropa Bajo La Armadura)
    • Color Ppal.Azul.
      • Mc Vallejo Azul Medio 70963+ Método De Grises
      Libélulas:
      • Base: Mc Vallejo Marrón Ocre 70856Luces: Mc Vallejo Marrón Ocre 70856+ Arena Clara 70837Sombra Mc Vallejo Rojo Negro 70859
      Color Verde. Base Mc Vallejo Verde Intermedio 70891
      • Base Mc Vallejo Verde Intermedio 708911ª Luces Mc Vallejo Verde Claro 709422ª Luces Mc Vallejo Verde Claro 70942+ Amarillo Verde 70954Sombras Mc Vallejo Verde Oliva Oscuro 70968

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    Flores De Cerezo:
    • Color Blanco Base. Ak11012 Sky GreyPara El Pistilo. Color Rojo Base Mc Vallejo Bermellón Mate 709091ª Luces: Mc Vallejo Rosa 70958+ Blanco Pergamino 70820

    • 2ª Luces: Mc Vallejo Mezcla Anterior+ Blanco Pergamino 70820

    Armadura “O Yoroi”
    • Piezas De Las Armadura
      • Negro Brillante: Laca Alcland Ii Gloss Black Base Primer (Aerógrafo)
      Cordones:
      • Banda Roja: Base Mc Vallejo Bermellón Mate 70909 Y Subidas Con Mc Vallejo Escarlata 708171ª Banda Naranja: Oxido Anaranjado Ma Vallejo 71130 Y Subida Con Arena Clara 708372ª Banda Naranja: Mc Vallejo Naranja Claro 70911 Y Subida Con Arena Clara 708373ª Banda Crema: Mc Vallejo Naranja Claro 70911 + Amarillo Hielo 70858 Y Subida Con Arena Clara 708374 ª Banda Amarilla: Mc Vallejo Arena Clara 70837 Y Subida Con Blanco Pergamino 708205ª Banda Blanca: Mc Vallejo Blanco Pergamino 70820Sombras Para Todas Las Bandas: Lavado Negro + Sombra Tostada
      Metálicos Dorado:
      • Base Laca Alcland Ii Polished Brass 109 (Aerógrafo)Sombras Y Tonos: Tintas Scale Sc-81 Intense Chesnut, Sc-80 Intense Wood, Gsw Phoenix Orange 1724

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    Sode y Do:
    • Base: Mc Vallejo Gris Piedra 70884Luces: Mc Vallejo: Base + Marrón Cubierta 70986

    • Sombras: Mc Vallejo: Base + Gris Medio 70987

    Piel. Set De Scale Color Tonos De Piel
    • Base: Sc-20 Carne Base
    • Luces: Base+ Sc-18 Piel Clara

    • Sombras: Base +Sc-22 Sombra Arabiga. Tonos Shader Ammo Mig Violet Navy Blue

    Calcetines “Tabi”
    • Base: Arena Marrón 70876Luces: Base+ Arena Clara 70837

    • Sombra: Base+ Uniforme Ingles 70921+ Ma 71040 Sombra Tostada
    [IMG]

    Escenario
    • Paso De Ronda De Bambú
      • Base: Mc Vallejo Marrón Ocre 70856+ Marrón Corcho 70843Luces: Base+ Arena Clara 70837Sombras Y Nudos: : Ma Vallejo Sombra Tostada 71040 Y Mc Vallejo Madera Caoba 70828
      Parapeto
      • Base: Mc Vallejo Pardo Oliva 70889Luces: Base+ Subida De Tonos Metodo GrisesLavados Con Oleo En Tonos Grises, Blanco, Siena TostadaSombras: Base+ Mc Vallejo Al Cam Pardo Negro 70822

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    • Estandarte
    • Blanco: Base MC Vallejo Gris Piedra 70884
    • Luces: Mc Vallejo: Base + Marrón Cubierta 70986
    • Sombras Mc Vallejo: Base + Gris Medio 70987
    • Lavados General y Texturización: con ´´Oleo W&N Siena Tostada
    • Azul: Set De Azules De Andrea

    Sombras En General De Toda Las Partes De La Pieza:

    • Shader Ammo Mig: Grime, Dirt Y Ash Black.
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    húsar14, Nap and Tecumsea like this.
  2. Nap Moderator

    Country:
    England
    WOW!!

    That's wonderful detail painting, the patterns and armour ,lacing and overall presentation really sings

    A pleasure to see both the SBS and the completed project



    *****PLEASE also SUPPORT the COMPETITIONS of your choice by going to the relevant thread on the link in my signature box and ENTER and VOTE***

    We have a Vignette &Diorama/bi-monthly and the Brennan Brush Challenge

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    Happy benchtime

    Nap
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